Kyoto kostüümiinstituudi kollektsioon. 1. osa: 1720–1770

Kyoto kostüümiinstituut asutati 1978. aastal pärast esimest täismahus kostüümi
kõrgmoenäitused Jaapanis “Loov riietus 1909 - 1939”, ekspositsioonid,
koostatud New Yorgi Metropolitani kunstimuuseumis. Muljet avaldades
näituse tulemused, Wacoal Corporationi president (aluspesutootja
Jaapanis) Koi-chi Tsukamoto, samuti Kaubandus- ja Tööstuskoja asepresident
Kyoto vastas ettepanekule luua Jaapanis institutsioon, kus see oleks võimalik
süstematiseerida lääne moe saavutusi, viia läbi uuringuid ja
tualetitarbed. Jaapani määruste järgi
kultuuriasjade valitsusasutus, asutas hr Tsukamoto selle aastal
aprill 1978.

Riietus on meie elu lahutamatu osa ja see muutub koos
ajalugu ja ühiskond. Pöörates kõige rohkem tähelepanu lääne stiilis naisterõivastele,
Kyoto Kostüümiinstituut (KCI) kogub süstemaatiliselt ja
säilitab silmapaistvaid lääne rõivanäiteid erinevatest sajanditest, aga ka dokumente
ja muud selle õppevaldkonnaga seotud asjad. Riietumiskultuuri õppimine,
Instituut teeb sotsioloogia vallas huvitavaid uuringuid, mis aitavad
mõista, kuidas muutused ühiskonnas mõjutavad moodi tervikuna. Kõigest aru saades
sellise töö tähtsust, Yoshitaka Tsukamoto, praegune Wacoal Corporationi president
ja KCI esimees, järgib oma isa eeskuju ja annab instituudile oma panuse
igakülgset abi. Alates oma eksisteerimise esimestest päevadest on KCI teinud kõike
võimalik oma kvaliteetset kollektsiooni laiendada, mis aitab
luua temaatilisi näitusi, mis tutvustavad vaatajale mitte ainult kostüümi, vaid ka
erinevate riikide ajalooga.

KCI-l on kõige laiem valik ajaloolisi kostüüme, pesu,
jalatsid ja moeaksessuaarid 18. sajandist tänapäevani.
Alustades haruldastest aaretest nagu 17. sajandi tikitud raudkorsett
korsaaž, ja lõpetades kaasaegsete disainerite töödega nagu Yves Saint Laurent ja
Calvin Kleini kollektsioon annab laia ülevaate naiste moe arengust.

18. sajandi algus, Inglismaa

See nukk pärineb 18. sajandi algusest. Ja kuigi tal on täiskasvanu proportsioonid
naine, kuid tema kleit on noore tüdruku oma. Paelad ja kangavalikud peal
tagasi olid vajalikud, et aidata last, kes alles õppis kõndima. Sama
tutid ja paelad muutusid teismeliste tüdrukute kleitides tavaliseks. 18. sajandil olid
lastele mõeldud nukud ja seal olid nukud - moe "saatjad". Enne moeajakirjade tulekut
Pariisist saadeti koos kuninglike laevadega viimase moe järgi riietatud nukud
edastada uusimaid moesuundeid kogu Euroopas.

OKEI. 1720, Prantsusmaa

"Flounce kleit" (robe volante) pärineb negližee riietusest (negligee (vananenud) -
kodune, tagasihoidlik, veidi vabaaja riietus), mida kanti
Louis XIV (1638-1715) valitsemisaja viimastel aastatel. Kleit oli kasutatud
18. sajandi alguses populaarne piduliku riietusena. Suur süstik
varrukad langesid õlgadelt, pehmelt “laiali” piki kleidi seelikut ja oli peamine
detail, mis iseloomustab kleidi stiili. Ja kuigi korsett oli alati tihedalt nööritud,
voogav pehme varrukas ja kangavoldid muutsid kleidi hubaseks, loovaks
muljed kergusest ja mugavusest.

OKEI. 1740-1750, Inglismaa

Kleidi kangas on kaunistatud lillelise mustriga ja sädeleb tänu
hõbeniit, mida nimetatakse Spitalfieldsi siidiks. Kontrast
sinise siidtaft ja hõbedase niidi vahel loob harmoonilise uimastamise
ilu. Selle kleidi – ehk Mantova – eripära on pikk
sulg. Mõlemalt poolt tõsteti seelik puusalt üles koos rongiga,
mida, muide, kanti erinevates versioonides. Rong oli kas lahtiselt kulunud,
oma pikkuse ja luksuse näitamiseks või (nagu fotol) seeliku peale kokkuvoldituna.
Mantua oli moes 1670. aastatest kuni 18. sajandi alguseni, kuid Inglismaal kasutati seda vastuvõttudel
jätkati kandmist kuni 18. sajandi lõpuni. aastast kuulus see riietus Fursdonite perekonnale
Devon (Edela-Inglismaa).

OKEI. 1760, Prantsusmaa

"Prantsuse stiilis kleit" ("rüü ? la fran?aise"). Keskmise naise kleit
18. sajandit iseloomustavad pehmed, pastelsed värvid ja mitmekesisus
kunstilised kaunistused - paelad, pits ja kunstlilled.
Eriti parimate käsitöötehnikate abil loodud pitsid,
Kõige rohkem kaunistati tolleaegsete daamide rõivaid. Kõikjal oli pits - kaelus,
pihikud, varrukad, mütsid, kindad ja andsid kleitidele veelgi luksuslikumad
vaade. Pitsitootmine hõivas Itaalia erinevates piirkondades erilise koha,
Prantsusmaa, Belgia ja need erinevad pitsitüübid said nime nende koha järgi
tootmine.

OKEI. 1760, Inglismaa

"Prantsuse stiilis kleit" ("rüü ? la fran?aise"). Kleit uhkest
siidtaft ja Spitalfieldsi siid. Kolm tüüpi kulda
niidid ja 11 niiti värvilist siidist kootud lillekujundust valgel brokaatil
lõuend. Kuldsed ja hõbedased niidid lisasid kleidile sära. Vapustav disain
kangas näitab Spitalfieldi siidi valmistamise tehnika kõrgust 18. sajandi keskpaigast
sajandite jooksul. See siidkanga valmistamise meetod töötati välja 1700. aastatel
Spitalfieldis (Londoni East Endis). 1800. aastate keskpaik, kvaliteetne
kangad võiksid konkureerida Lyoni (Prantsusmaa) tuntud kangastega. Kuninganna
Inglismaa kuninga George III abikaasa Charlotte (1744-1818) kandis kleiti meelsasti
Spitalfieldi siidist, et julgustada ("reklaamida") seda tüüpi materjali.

OKEI. 1760, Inglismaa

Tüüpiline 18. sajandi “prantsuse stiilis kleit” (“robe la fran?aise”).
Pange tähele kuldkollast värvi, mis on kontrastiks musta pitsiga. IN
Kristliku kultuuri alguses peeti kollast ketserite värviks. Aga sisse
Hiinas oli kollane keisri värv ja lihtrahval oli selle kandmine keelatud.
värvi surmanuhtluse all. 18. sajandil viis mood kõige hiinlase jaoks
äratades uut huvi kollase värvi vastu ja muutes selle seas väga populaarseks
selle aja moetegijad. Ka selles riietuses näeme fichu ((prantsuse fichu) – õhuke
kolmnurkne või diagonaalselt volditud kandiline sall, mis on valmistatud kergest kangast (musliin,
kambrik) või pits, mis katab kaela ja dekoltee). See üksus ilmus aastal
17. sajandi ühiskonna alumise ja keskmise kihi prantsuse naiste riietus. Fichu
kattis sel ajal populaarset sügavat dekolteed daamikleidil, soojendades ja
korraliku välimuse tagamine. Daamid kasutasid aga kala sageli nii, et
sall pigem paljastas või soodsalt liialdas pigem naiselikke võlusid kui
peitis need).

OKEI. 1760, Prantsusmaa

Rokokooaegne klassikaline naiste kleit. Rokokoo stiil tekkis Prantsusmaal aastal
18. sajandi esimene pool (Philippe d'Orléansi valitsemisajal), as
barokkstiili jätk. Rokokoo iseloomulikud jooned on keerukus,
suur dekoratiivne koormus, graatsiline ornamentaalne rütm, suur
tähelepanu isiklikule mugavusele. Selle perioodi rõivad valmistati luksuslikust siidist
kangad, mis toodeti Lyonis (Prantsusmaa). Kleidid, lisaks kunstipäraselt
tikitud kangad, kaunistatud pitsiga, paelad, kunstlilled,
muutes rõivad liiga luksuslikuks ja rikkalikuks.

OKEI. 1765, Prantsusmaa

Selle kleidi loomisel kasutati rokokooajastu kõige keerukamat ja veetlevamat tehnikat. Tekstiil
sellise uduse mustriga nimetati "chin? ? la branche" (ligikaudne tõlge - "hiina
tehnika"). Selle tehnoloogia olemus oli järgmine: pärast esimest
lõime kudumise protsess, mille eesmärk on ühendada niidid ja vältida nende nihkumist
trükilaual kantakse neile käsitsi värvid. Pärast taotlemisprotsessi
lilled kanga alusele, asetatakse see jälle kangastelgedele ja kootakse
lõpuks. Nende kangaste eripäraks on värvid ja kujundid
joonistus jääb uduseks ja ebaselgeks. See tehnika oli äärmiselt töömahukas,
ja selliste mustritega kangaid valmistati eranditult Lyonis (Prantsusmaa).
Tavaliselt kooti seda meetodit kasutades õhukesi materjale, nagu siidtaft. KOOS
18. sajandi keskel oli väga moes lasta teha kalleid “hiinakeelseid” rõivaid.
tehnoloogia. Selliste kangaste õitsengud olid meeldivalt pehmed pastelsed värvid. proua
Pompadour, muide, oli hull "Hiina tehnoloogia" rõivaste järele, mille jaoks see
Stiil kannab ka hüüdnime "Taffeta Pompadour".

OKEI. 1770, Prantsusmaa

"Meelelahutaja" ("comp?res") stiilis kleidi pihik koosneb kahest klapist (vasak ja
paremal), nööpidega kinnitatud. Selle stiili kasutuselevõtuga liibuv pihik,
mida naised pidevalt kandsid, ei olnud enam vaja. Alates sellest
perioodil muutus naiste riietus vabamaks ja mugavamaks ning stiilseks
saavutades tohutu populaarsuse pärast jäikade, ebamugavate korsettide kasutamist.

OKEI. 1770, Inglismaa

See Spitalfieldsi siidist kleit demonstreerib kõrgel tasemel tekstiili
tehnoloogia saavutati 18. sajandi keskel. Nad jäid selle kollase kleidiga hätta
Sel ajal populaarsed Hiina ja Kreeka motiivid. "Hiina" stiil julgustas
inimesi välisriikidesse ja kajastusid nende eksootilised ilud
lääne moel. Vahepeal algasid 1738. aastal Vana-Rooma linna väljakaevamised
Herculaneumi tegid populaarseks Vana-Rooma ja Kreeka
motiivid.

OKEI. 1775, Prantsusmaa

See kleit demonstreerib käsitsi tikkimise hämmastavaid võimalusi. Riietus võlub
peen ühevärviline kangas, loodud ainult arvukalt kaunistusi
nõel ja niit. Siin kasutatakse traditsioonilisi prantsuse õmblustehnikaid: “bouillonn?”,
milles kangas koondatakse mahu lisamiseks suurteks voldikuteks; "boutis"
koosnes kahe tepitud kihi vahele puuvilla toppimisest
kangad; "tuyaut?" - kui kangas rullitakse nende lainete tekitamiseks toruks.
Kõik see koos õrnade kaunistuste ja hõbedase niidiga annab edasi peent
rokokoo stiili keerukus.

OKEI. 1770-1775, Prantsusmaa

See peen rokokoo stiilis kleit ühendab peenuse ja ilu,
keerukust ja rikkust. Värvide ja triipude kombinatsioon on üks populaarsemaid motiive
Sel ajal. Ja see "easy look" trend kogub üha enam huvi.
sel XVIII sajandi perioodil.

OKEI. 1770, Prantsusmaa

Volangid, narmad, šenill, paelad, kunstlilled ja pits – kõik see
vajalikud dekoratsioonid rokokoo stiilis kleitidele. Ja kuigi selles kleidis on kõike
Need kaunistused tunduvad ülemäärased, nad saavad suurepäraselt läbi ja täiendavad üksteist.
Kleidi kangas – siidbrokaat – pärineb Lyonist – kuulsast kvaliteedi- ja
18. sajandi disain. Passementerie tehnika, mille käigus kangale kootakse lilli,
sai alguse Prantsusmaalt 1653. aastal ja saavutas oma arengu haripunkti 18. sajandiks.

OKEI. 1775, Prantsusmaa

See kleit on valmistatud vapustavast kanelikangast, mis on kaunistatud keerukatega
lillekujundus ja karusnahatükid. Sellise kanga valmistamisel kasutatakse seda
šenill, siidniidid, satiin ja keerdlõng. See Madame Oberkampfi kleit (kelle
abikaasa lõi kaasaegse trükitootmise Pariisi äärelinnas - Jouy-en-Josas)
Kanti publikule koos kuninganna Marie Antoinette’iga 1775. aastal.

• Aadress: 103, Shichi-jo, Goshonouchi Minamimachi, Shimogyo-ku, Kyoto, Jaapan
• Telefon: +81 075 321 9221, +81 075 321 8011
• E-post: [e-postiga kaitstud]
• Veebisait: www.kci.or.jp
• Töötunnid: 8:00-17:00 iga päev
• Avamise aasta: 1974

– üks neljast maailma parimast moemuuseumist. Seda lihtsalt muuseumiks nimetada oleks vale – see on tõeline uurimiskeskus, kus nad mitte ainult ei kogu rõivaesemeid, vaid uurivad ka moesuundi ja erinevate ajalooliste protsesside mõju neile.

See avati 1974. aastal ja selle aja jooksul suutis see mitte ainult koguda ulatuslikku ajalooliste ja kaasaegsete kostüümide kollektsiooni, vaid sai ka üheks olulisemaks omalaadseks. Ükski ajalooline kostüüminäitus maailmas ei ole täielik ilma Kyoto muuseumi esemete eksponeerimiseta.

Muuseumi ajalugu

Moemuuseumi loomise idee tuli Kyoto Kaubandus-Tööstuskoja asepresidendilt ja Jaapani populaarseimat pesubrändi Wacoal tootva ettevõtte juhilt. Ajendiks oli näitus “Leidlikud riided: 1909-1939”, mille tõi Kyotosse Metropolitan Museum of Art.

Muuseumi ekspositsioon

Esialgu oli plaanis, et muuseumi väljapanek oleks pühendatud Lääne-Euroopa ajaloolisele kostüümile. Hiljem kollektsioon aga täienes. Täna sisaldab see üle 12 tuhande rõivaeseme, nii lääne kui ka ida, nii iidse kui ka kaasaegse, samuti ulatuslikku aluspesu, aksessuaaride kollektsiooni ja enam kui 176 tuhat erinevat dokumenti, mis räägivad teatud moesuundadest või mõnest konkreetsest esemest.

Suur osa väljapanekust koosneb vintage lääne stiilis naisterõivastest. 1998. aastal ilmus juurdeehitus - kaks tuba, milles "Genji loo" kontekstis esitletakse Heiani aadli rõivaid ja majapidamistarbeid. Mööbel, tegelaskujud ja riided on reprodutseeritud mõõtkavas 1:4 ning osa ühest ruumist on taasesitatud mõõtkavas 1:1. Siin näed nii komplekte, mis olid mõeldud konkreetseks hooajaks, kui ka nende juurde kuuluvaid aksessuaare.

Muuseumi vanim eksponaat, tikitud pihikuga metallkorsett, pärineb 17. sajandist. Uusimad ilmuvad pidevalt, sest enamik maailma juhtivaid moemaju, sealhulgas Christian Dior, Chanel, Louis Vuitton, esitlevad regulaarselt oma uusi või ikoonilisi mudeleid.

Kuidas muuseumi külastada?

Muuseum on avatud esmaspäevast laupäevani 9.00-17.00. See on riiklikel pühadel suletud. Lisaks 1.06-30.06 ja 1.12-6.01 tehakse hooldust.

Muuseumi külastus maksab 500 jeeni (umbes 4,40 USD). Lapsepilet maksab 200 jeeni (umbes 1,80 USD). Muuseumi jõudmine on väga lihtne: see asub Nishi-Honganji-mae bussipeatusest kolme minuti kaugusel. Jaamast võite sõita ka ühe kohaliku rongiga, väljuda Nishioji jaamas ja jalutada muuseumisse umbes 3 minutiga.

1920. ja 30. aastatel muutus naiste roll ühiskonnas kardinaalselt ja tänu sellele muutusid ka naise ilu ideaalid. Uued trendid puudutavad kleitide ja soengute siluette, kosmeetikat ja ehete disaini. Naised lõpetavad korsettide ja põrandani ulatuvate seelikute kandmise. Nad suitsetavad avalikult, kannavad säravat meiki ja tantsivad koiduni. Ja nad vajavad uusi rõivaid ja uusi ehteid.

Esmakordselt tuuakse Moskvasse naiste kostüümid Kyoto kostüümiinstituudi kollektsioonist – märkimisväärne osa eksponaatidest restaureeriti spetsiaalselt projekti tarbeks ning lahkub Jaapanist ja instituudist esimest korda.

Kõik Worthi, Poiret' ja Lanvini kleidid moodustavad ühtse ansambli kaunistuste ja ehetega, mille on loonud Cartieri ja Van Cleef & Arpelsi meistrid aastatel 1910–1930. Esimest korda pakkusid selle demonstreerimismeetodi välja Louis Cartier ja Jeanne Lanvin näitusel Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes, mis toimus 1925. aastal Pariisis ja andis oma nime kunstilisele liikumisele endale.

Patriarhaalse palee Ühesambalises kambris ja Assumptioni kellatorni näitusesaalis on eksponeeritud kokku 119 eksponaati Kyoto Kostüümiinstituudist, 34 Cartieri ehet ja 24 Van Cleef & Arpelsi ehet.

Näitus “Art Deco elegants ja luksus” jääb publikule avatuks 30. septembrist kuni 11. jaanuarini 2017.

Van Cleef & Arpels

Van Cleef & Arpelsi pressibüroo

1. Chatelaini kell, 1924. a

1920. aastatel sai kelladest nii moeaksessuaar kui ka funktsionaalne ese. Esimesed ketis olevad chatelaine kellad valmistati kahepoolse ripatsiga prosside kujul: ühel küljel oli tilluke sihverplaat, teine ​​oli kaetud hinnalise Art Deco kaunistusega.

2. Reisikott "Blue Express", 1931. a

See plaatinast reisikott on suurepärane võidusõitja ja omanik. Bentley Wolfe tellis Barnato oma naisele kingituseks, et meenutada võidetud kihlvedu. Omal käel Bentley sai Cannes'ist Calais'sse kiiremini kui kuulus Sinine rong("Sinine ekspress"), kes seda marsruuti mööda kõndis. Kiirusvõistlust auto ja rongi vahel on kujutatud minaudiere kaanel teemantide, safiiride ja smaragdide miniatuurina.

3. Smaragdidega kaelakee, 1929. a

See ainulaadne kümne antiikse smaragdiga plaatinast ja teemandist kaelakee on ilus näide 1920. aastate lõpu ja 1930. aastate modernistlikust Art Deco esteetikast. Kaelakee loodi 1929. aastal ja uuendati 1940. aastal Egiptuse kuninga Fuad I tütre printsess Faiza tellimusel. Kolumbia smaragdide kaal on 165 karaati. 2013. aasta novembris müüdi ehted Christie’sis 4,2 miljoni dollari eest.

4. Ehete kinnis kotile, 1931. a

Just Art Deco ajastul omandas kunstiline käsitöö rakendusliku tähenduse ja käsitöölised mõtlesid välja uusi funktsionaalseid viise asja kaunistamiseks. Käekottide ja minaudièrede kalliskividega klambreid võis sageli lahti võtta ja kanda prossidena.

5. Minaudiere Curl plaatina, kollase kulla ja musta lakiga, 1935. a

Minaudieres on Van Cleef & Arpelsi üks olulisemaid leiutisi. Väärtuslikud käekotid ilmusid 1933. aastal, need olid mõeldud luksusesemeks: need olid valmistatud plaatinast ja kullast, kaetud laki ja emailiga ning kaunistatud kividega.

Sees oli palju sektsioone kõige jaoks, mida naine võib teatrisse, õhtusööki või kokteilipidu minnes vajada. Põsepuna ja puudri karbid, väike peegel, sigaretid, sigaretihoidja, lorgnette, kamm, pillikarp, rahapaja karp, väike märkmik, võtmed, miniatuurne käekell - iga ese paigutati omaette pisikesse “kapis” või küljel asuvas salasahtlis.

Cartier

Cartieri pressiteenistus

1. Bandeau pärlitega, New York, 1924

Moedisainerid Poiret ja Charles Worth soovitasid daamidel täiendada oma disaini idamaiste aigrette ja sidemetega ning kanda neid nagu peapaelu otsmikul. Bandeaus on asendanud klassikalised tiaarad. See ainulaadne plaatinanäide suure loodusliku pärliga, mis kaalub ligikaudu 51 tera, kuulus Doris Duke'ile, James Buchanan Duke'i tütrele, American Tobacco Company ja Duke Power Company asutajale.

2. Teatri binokkel, Pariis, 1912. a

Art Deco ajastul läks ehtekunst traditsioonilistest ehetest palju kaugemale. Ehtekäsitöö kaanoneid kasutatakse pealtnäha igapäevaste esemete valmistamiseks: paberinoad, nööbid, lorgnetid, vihmavarjude käepidemed. See ameeriklanna Rita Lidigi tellitud plaatinast, jet-, mustast lakist ja roosilõikelistest teemantidest Cartieri teatribinokel ei olnud erand. Esialgu oli toote keskel kiri Rita, mis pärast tellimuse tühistamist asendati dekoratiivse elemendiga.

3. Huulik “Draakon”, Pariis, 1925. a

Nüüdsest on daami jaoks kõige tavalisem suitsetamine avalikus kohas, seega on pikad sigaretihoidjad ja sigaretikarbid saamas üheks populaarsemaks aksessuaariks ja mitte ainult meeste seas. See sigaretihoidja koos draakonikujukesega jadekausil on nikerdatud albatrossi luust. Cartieri näitus osales kuulsal 1925. aasta kaasaegse dekoratiivkunsti näitusel.

4. Pross Egiptuse jumalanna Sekhmeti peaga, London, 1923. a.

See Egiptuse stiilis tükk loodi vaid aasta pärast Tutanhamoni haua avastamist. Plaatinast pross on poolringikujulise lehviku kujuga, mida raamivad inglise lihvitud teemandid “eight”. Teemanttähtedega lapis lazuli taustale on inkrusteeritud autentne artefakt – iidse Egiptuse fajansist pärit jumalanna Sekhmeti pea kujutis, mis pärineb 7.-4. sajandist eKr. Idahulluse ajastul kogus Louis Cartier selliseid esemeid ja julgustas oma disainereid kasutama oma ehete valmistamisel Pärsia, India ja Hiina antiikesemeid.

5. Reisikott “Päev ja öö”, Pariis, 1927. a

Karbi kaanel on pärlmutrist, emailist, roosilõikelistest teemantidest ja värvilistest dekoratiivkividest intarsiatehnikas reprodutseeritud Jaapani koidikul valitsev maastik - tõusev päike sümboliseerib pooliku kabošoni rubiini. Pärlmutterpaneeli omistatakse Pariisi emigreerunud vene meistrile Vladimir Makovskile, kes oli chinoiserie stiilis esemete loomise spetsialist.

Naiste kostüümid Kyoto Kostüümiinstituudi kollektsioonist

Omatehtud kleit. Jaapan, 1900. aastad
1900. aasta maailmanäitus Pariisis, kus osalesid Indohiina ja Siiam, nende aastate jooksul juurdunud juugendstiil ja isegi Vene-Jaapani sõda aastatel 1904–1905 äratasid huvi eksootika, eriti Hiina ja Jaapani vastu. Koos mööblitükkidega toodi Tõusva Päikese maalt Euroopasse ka tikitud siidist kimonod, mida sageli muudeti moekateks kleitideks või hommikumantliteks.

Ametlik kohtukleit rongiga. Prantsusmaa, 1914. Väärt moemaja.
Debütandi tseremoniaalne õukonnakleit kuulus USA suursaadiku Suurbritannias Walter Page'i abikaasale Williale, kes 1914. aasta veebruaris kingiti Püha Jamesi palees kuningas George V-le ja kuninganna Maryle. Selleks ajaks polnud Charles Frederick Worth ise enam elus. Trangi ja kitsa korsetiga õukonnakleit on tüüpiline piduliku riietuse näide, samas kui päriselus loobus enamik daame kokkusurutud vööst ja kandis tuunikakleite, mille pakkus välja 10 aastat varem Paul Poiret.

© Moskva Kremli muuseumide pressiteenistus

Õhtukleit. Prantsusmaa, umbes 1925. Lanvini moemaja.
Jeanne Lanvinist oli sel ajal saanud juba Gabrielle Chaneli peamine konkurent. 1920. aastatel mõtles ta esimesena karusnahast, meeste- ja lasterõivastest, parfüümidest ja majapidamistarvetest eriliinide loomisele. Tema luksuslikult kaunistatud art deco stiilis õhtukleidid, mida ta nimetas robe de style'iks, mille külgedelt laienev seelik meenutas 18. sajandi rõngaid, olid uskumatult populaarsed, sest tänu oma proportsioonidele sobisid need peaaegu igas vanuses ja suuruses daamidele.

© Moskva Kremli muuseumide pressiteenistus

Mantel. Prantsusmaa, umbes 1925. Paul Poiret.
Hoolimata asjaolust, et Chanel nõudis alati oma panust naiste vabastamisel korsettidest, tegi esimese katse 1905. aasta paiku prantslane Paul Poiret, pakkudes särkkleiti, antiikkleidiga sarnast tuunikat ja oma versiooni. kimono kleit, mis nihutab rõhu vöökohalt õlgadele. Seda ühes tükis sügavsinisest siidsametist sügava ümbrisega ja kuldse niidi ja helmestega tikitud õhtumantlit kanti kleidi peal, õlgadest veidi tahapoole langedes nagu Jaapani kimonot.

© Moskva Kremli muuseumide pressiteenistus

Õhtukleit. Prantsusmaa, 1927 Madeleine Vionnet.
Tutanhamoni hauakaevamised ja eriti noore kuninga legendaarse kuldse maski avastamine 1922. aastal aitasid kaasa uskumatule huvitõusule Vana-Egiptuse teemade vastu, mis nii selgelt väljendus arhitektuuris, sisekujunduses, ehetes ja kostüümis. Disainer Madeleine Vionnet' kleidi must-kuldne disain meenutab vaarao maski peakatet, kus vahelduvad kulla ja värvilise smalti triibud.

© Moskva Kremli muuseumide pressiteenistus

Alates 30. septembrist 2016 kuni uusaastapühade lõpuni on Moskva Kremli muuseumides avatud ainulaadne näitus, mis on pühendatud tänapäeval taassündi kogevale Art Deco stiilile.

Näitusel „Art Deco elegants ja luksus. Kyoto Costume Institute, juveelimajad Cartier ja Van Cleef & Arpels" näitab esmakordselt Venemaal Art Deco ajastu Euroopa kõrgmoemajade naisterõivaste kollektsiooni Kyoto Kostüümiinstituudi (Jaapan) kollektsioonist. Lisaks saavad külastajad näha 20. sajandi 10.–30. aastate ehteid, mis on valmistatud silmapaistvate juveelimajade poolt – koos originaalvisandite ja arhiivifotodega.

Mida näitusel näha saab

Näitusekülalised saavad näha 119 eksponaati Kyoto kostüümiinstituudist ning Cartieri ja Van Cleef & Arpelsi ehtetöid (vastavalt 34 ja 24), samuti 20 originaalsketši ja fotot Cartieri arhiivist. Kõik ehted, mida külastajad näevad, on loodud 1910.–1930. aastatel ja esindavad nii esimesi kui ka väga haruldasi teoseid
varajases Art Deco stiilis valmistatud, aga ka hilisema perioodi ainulaadseid ekstravagantseid ehteid.

Kremli muuseumide veebisaidil avaldatud pressiteates öeldakse: „Moskva Kremli muuseumid pöörduvad Art Deco kui 20. sajandi hämmastava kunstilise ja sotsiaalkultuurilise nähtuse teema poole: see erksa loomingulise kujutlusvõime stiil, mis on inspireeritud Euroopa klassikast ja modernismist, kultuurist. iidsetest tsivilisatsioonidest, rahvatraditsioonidest ja tehnoloogilise progressi kiirest arengust, kajastus 1920.–1930. aastatel kõigis kunstiliikides. ja ei ole kaotanud oma tähtsust tänapäevani.

Naiste sotsiaalkultuuriline roll Art Deco ajastul muutus üha olulisemaks, elavamaks ja dünaamilisemaks. Naiste tualettide siluetid muutusid, püüdes vabade vormide poole, daamid lõikasid juukseid lühikeseks, kasutasid kosmeetikat ja suitsetasid, mis paratamatult mõjutas ehete esteetikat ja uut tüüpi hinnaliste aksessuaaride tekkimist.

Kyoto Kostüümiinstituut on üks neljast maailma parimast moemuuseumist ja omab haruldast naiste kleitide ja aksessuaaride kollektsiooni 20. sajandi esimese kolmandiku väljapaistvatelt Euroopa firmadelt ja moeloojatelt, nagu Chanel, Worth, Poiret, Lucille. , Paquin, Sisters Callot, Lanvin, Sisters Boué, Fortuny ja teised. Just need moemajad valisid 20. sajandi alguses kostüümide loomise kunstis uue kaasaegse suuna ja määrasid selle arenguperspektiivid tänapäevani.

Soovitame lugeda lühijutte näituse kõige väärtuslikumate ja silmapaistvamate ehtenäituste kohta artiklist RBC-Style.

Näitus on juba äratanud märkimisväärset huvi, sest see näitab, kuidas 20. sajandi alguses muutus naiste sotsiokultuuriline roll ning kuidas Art Deco ajastu ühendas erinevaid dekoratiivkunsti liike. Louis Cartier ja Jeanne Lanvin esitlesid esimestena rõivaid ja ehteid ühtse ansamblina Elegance'i paviljonis näitusel Exposition Internationale des arts Décoratifs et Industriels Modernes. See toimus 1925. aastal Pariisis ja selle järgi sai populaarne ja mõjukas Art Deco liikumine oma nime.

Praeguse näituse jaoks on Kremli muuseumid valinud sama eksponeerimismeetodi: 119 eset Kyoto Kostüümiinstituudi (Jaapan) kollektsioonist täiendavad peened ehted kahest kuulsast juveelimajast Cartier ja Van Cleef & Arpels. 20 originaalsketši ja fotot Cartieri arhiivist. 58 hinnalist tükki esindavad esimesi varajase Art Deco stiili teoseid, aga ka hilisema perioodi ekstravagantseid ehteid: 34 Cartieri ja 24 Van Cleef & Arpelsi ehteid.

Kui lugesite Vincent Meylani raamatut Van Cleef & Arpelsist “Aarded ja legendid”, nägi selle kaanel teemantidega kaelakee ja 165 karaati tilgakujulisi smaragde, millest sai Kremli näituse üks võtmeeksponaate. Ehted on valmistatud 1929. aastal plaatinast ja vääriskividest ning kuulusid kunagi Egiptuse printsessile Faizale. 2013. aasta novembris müüdi see Christie’s Genfis 4,2 miljoni dollari eest ja nüüd on see Kremlis välja pandud.

Lisaks ülalkirjeldatud kaelakeele näete uskumatult kauneid prosse, käevõrusid, kõrvarõngaid, käe- ja taskukellasid, kompakte, käekotte ja muud erinevat atribuutikat, millega 20ndate naised oma ilu rõhutasid. Need tükid, nagu kõik Art Deco tükid, põhinevad geomeetrilistel elementidel ja rangetel joontel, ühendades iidse ilu ja kaasaegse kunsti vaimu. Need tekkisid Vana-Kreeka, Aafrika ja Egiptuse kultuuri mõjul ning ei peegeldu mitte ainult kunsti- ja dekooriesemetes, vaid ka rõivastes ja aksessuaarides, mida tõendavad Kyoto kostüümiinstituudist toodud rõivad.

Instituut on üks neljast parimast moemuuseumist maailmas tänu oma ainulaadsele naiste kleitide ja aksessuaaride kollektsioonile 20. sajandi esimese kolmandiku parimatelt Euroopa ettevõtetelt ja moeloojatelt. Chanel, Worth, Poiret, Lucille, Paquin, Sisters Callot, Lanvin, Sisters Boué, Fortuny – mõned nimed kõmisevad tänaseni, teised aga on ammu unustatud ja võivad saada uueks avastuseks. Olgu kuidas on, aga just nemad lõid ja arendasid Art Deco suunda riietuses. Enamik eksponaate restaureeriti spetsiaalselt projekti jaoks ja lahkusid esimest korda Jaapanist ja instituudist. Nende hulgas on õhtukleidid ja mantlid, tantsu- ja kokteiliansamblid, aga ka eritüüpi elegantsed kleidid Art Deco ajastust - "robe de style".

Ajaloost ja stiilist võib rääkida igavesti, kuid kogu teooria tuhmub enne, kui pilgu heita Paul Poiret' kuldlõnga ja helmestega kaunistustega õhtumantlile helesinisel siidsametil või Egiptuse printsessi Faiza kaelakeele. Kutsun teid selles ise veenduma, külastades näitust enne 11. jaanuari.