Коллекция Института костюма Киото. Часть 1: 1720-1770 гг.

Институт костюма Киото был учрежден в 1978 году после первой полномасштабной
выставки высокой моды в Японии «Творческая одежда 1909 - 1939», экспозиции,
составленной в Музее Метрополитен в Нью-Йорке. Находясь под впечатлением от
результатов выставки, президент корпорации «Wacoal» (производитель нижнего белья
в Японии) Кой-чи Цукамото, а также вице-президент Торгово-промышленной палаты
Киото откликнулись на предложение создать в Японии учреждение, где можно было бы
систематизировать достижения западной моды, проводить исследования и
экспонировать предметы туалета. Согласно постановлению японского
правительственного агентства по делам культуры, господин Цукамото основал его в
апреле 1978 года.

Одежда является неотъемлемой частью нашей жизни, и она меняется вместе с
историей и обществом. Уделяя наибольшее внимание женской одежде западного стиля,
Институт костюма Киото (Kyoto Costume Institute (KCI)) систематически собирает и
сохраняет выдающиеся образцы западной одежды разных столетий, а также документы
и другие вещи, связанные с этой областью исследования. Изучая культуру одежды,
Институт проводит интереснейшие исследования в области социологии, что помогает
осознать, как изменения в жизни общества влияют на моду в целом. Понимая всю
важность подобной работы, Иошитака Цукамото, нынешний президент корпорации «Wacoal»
и председатель KCI, следует примеру своего отца и оказывает Институту
всестороннюю помощь. Начиная с первых дней существования, KCI делает все
возможное для пополнения своей высококачественной коллекции, что помогает
формировать тематические выставки, знакомящие зрителя не только с костюмом, но и
с историей разных стран.

KCI может похвастаться широчайшей подборкой исторических костюмов, нижнего белья,
обуви и модных аксессуаров, датируемых с XVIII столетия по настоящее время.
Начиная с редкостных сокровищ, подобных железному корсету XVII века с вышитым
корсажем, и заканчивая работами современных дизайнеров, таких как Ив Сен-Лоран и
Кельвин Кляйн, коллекция предоставляет широкий обзор эволюции женской моды.

Начало 18 века, Англия

Эта кукла относиться к началу 18 века. И хотя она имеет пропорции взрослой
женщины, но ее платье - это платье молоденькой девочки. Ленты и подборы ткани на
спине были необходимы для помощи ребенку, который только учился ходить. Такие же
подборы и ленты стали привычными для платьев девочек-подростков. В 18 веке были
куклы для детей, а были куклы - "передачики" моды. До появления модных журналов,
кукол, одетых по последней моде, отправляли из Парижа с королевскими кораблями
для передачи последних веяний моды по всей Европе.

ок. 1720г., Франция

"Платье-волан" (robe volante) произошло от наряда неглиже (неглиже (устар.) -
домашняя, непритязательная, несколько небрежная одежда) который носили в течение
последних лет правления Людовика XIV (1638-1715). Платье пользовалось
популярностью в качестве официальной одежды в начале 18 века. Большой волан
рукава ниспадал с плеч, мягко "растекаясь" по юбке платья и являлся главной
деталью, характеризующий стиль платья. И хотя корсет всегда был туго зашнурован,
ниспадающий мягкий рукав и складки ткани делали платье уютным, создавая
впечатления непринужденности и комфортности.

ок. 1740-1750гг., Англия

Ткань платья, украшенная флористическим узором и переливающаяся благодаря
серебряной нити, называется Спитлфилдским шелком (Spitalfields silk). Контраст
между синей шелковой тафтой и серебряной нитью создает гармоничную ошеломляющую
красоту. Особенностью этого платья - или Мантуа (Mantua) - является длинный
шлейф. С обоих сторон верхняя юбка была подобрана на бедрах, вместе со шлейфом,
который, к слову, носился в разных вариантах. Шлейф носили либо распущенным,
чтобы похвастаться его длинной и роскошью, либо (как на фото) сложенным по юбке.
Мантуа было модно с 1670-х годов до начала 18 века, но в Англии на приемах его
продолжали носить до конца 18 века. Данный наряд принадлежал семье Fursdon из
Девона (юго-западная Англия).

ок. 1760г., Франция

"Платье на французский манер" ("robe ? la fran?aise"). Платье женщины середины
18 века характеризуется мягкими, пастельными тонами и разнообразными
художественными украшениями - лентами, кружевами и искусственными цветами.
Особенно кружева, созданные с использованием самых тонких методов ручной работы,
больше всего украшали наряды дам того времени. Кружева были везде - на вырезах,
лифах, рукавчиках, шляпках, перчатках, и придавали платьям еще более роскошный
вид. Кружевное производство занимало особое место в различных областях Италии,
Франции, Бельгии, и эти различные виды кружев назывались по месту их
производства.

ок. 1760г., Англия

"Платье на французский манер" ("robe ? la fran?aise"). Платье из великолепной
шелковой тафты и Спитлфилдского шелка (Spitalfields silk). Три вида золотых
нитей и 11 нитей цветного шелка выткали цветочный орнамент на белом парчовом
полотне. Золотые и серебрянные нити добавили платью блеска. Потрясающий дизайн
ткани показывает высоту техники изготовления Спитлфилдского шелка середины 18
столетия. Данный метод изготовления шелковой ткани был разработан в 1700-х годах
в Спитлфилде (в Ист-Энде, Лондон). В середине 1800-х годов, высокое качество
тканей могло соперничать с хорошо известными тканями Лиона (Франция). Королева
Шарлотта (1744-1818), жена Английского Короля Георга III, охотно носила платье
из Спитлфилдского шелка, чтобы поощрить ("прорекламировать") этот вид материи.

ок. 1760г., Англия

Типичное для 18 века "платье на французский манер" ("robe ? la fran?aise").
Обратите внимание на золотичто-желтый цвет, контрастирующий с черным кружевом. В
самом начале христианской культуры желтый цвет считался цветом еретиков. А вот в
Китае желтый цвет был цветом Императора, и простолюдинам запрещалось носить этот
цвет под страхом смертной казни. В 18 веке модна на все китайское привела к
пробуждению нового интереса к желтому цвету и сделала его очень популярным у
модниц того времени. Также в этом наряде мы видим фишю ((фр. fichu) — тонкий
треугольный или сложенный по диагонали квадратный платок из лёгкой ткани (муслина,
батиста) или кружев, прикрывавший шею и декольте). Этот предмет появился в
одежде французских женщин нижних и средних слоёв общества в XVII веке. Фишю
прикрывал популярный в то время глубокий вырез на дамском платье, согревая и
обеспечивая пристойность облика. Однако часто дамы пользовались фишю так, что
платок скорее открывал или выгодно преувеличивал женские прелести, нежели
скрывал их).

ок. 1760г., Франция

Классическое женское платье периода рококо. Стиль рококо возник во Франции в
первой половине XVIII века (во время регентства Филиппа Орлеанского), как
продолжение стиля барокко. Характерными чертами рококо являются изысканность,
большая декоративная нагруженность, грациозный орнаментальный ритм, большое
внимание к личному комфорту. Наряды этого периода шились из роскошных шелковых
тканей, которые производились в Лионе (Франция). Платья, вдобавок к искусно
вышитым тканей, декорировалось кружевами, лентами, искусственными цветами,
делавшими наряды чрезмерно роскошными и богатыми.

ок. 1765г., Франция

Это платье создано в самой сложной и восхитительной технике эпохи рококо. Ткань
с таким размытым рисунком называлась "chin? ? la branche" (примерный перевод - "китайская
техника"). Суть данной технологии заключалась в следующем: после первого
процесса тканья основы, служащего для соединения нитей и избежания их смещения
на печатном столе, на них вручную наносятся цвета. После процесса нанесения всех
цветов на основу ткани она снова помещается на ткацкий станок и ткется
окончательно. Отличительной чертой этих тканей является то, что цвета и формы
рисунка остаются размытыми, нечеткими. Эта техника была чрезвычайно трудоемкой,
и ткани с такими рисунками изготавливались исключительно в Лионе (Франция).
Обычно, таким методом ткали тонкие материалы, такие как шелковая тафта. С
середины 18 столетия было очень модно иметь дорогие наряды, исполненные в "китайской"
технике. Цветай таких тканей были восхитительно нежно-пастельных тонов. Мадам
Помпадур, кстати, была без ума от нарядов в "китайской технике", за что данный
стиль еще прозвали "тафта Помпадур".

ок. 1770г., Франция

Лиф платья в стиле "конферансье" ("comp?res") состоит из двух клапанов (левого и
правого), крепящихся с помощью кнопок. С введением этого стиля, тугой корсаж,
который постоянно носили женщины, перестал быть необходимым. Начиная с этого
периода женское платье становиться более спокойным и комфортабельным, и стиль
завоевывает огромную популярность после жестких неудобных корсетов.

ок. 1770г., Англия

Это платье из Спитлфилдского шелка демонстрирует высокий уровень текстильной
технологии, достигнутый в середине 18 века. В этом желтом платье перепрелись
китайский и греческий мотивы, популярные в то время. "Китайский" стиль побуждал
людей к зарубежным странам, и экзотические их красоты находили свое отображение
в моде Запада. Между тем, начатые в 1738 году раскопки древнего римского города
Геркуланеума (Herculaneum) сделали популярными древнеримские и древнегреческие
мотивы.

ок. 1775г., Франция

Это платье демонстрирует потрясающие возможности ручной вышивки. Наряд покоряет
изысканной монохромностью ткани, многочисленными украшениями, созданными только
иглой и нитью. Здесь использованы традиционно-французские техники шитья: "bouillonn?",
при которой ткань собирается в большие складки для придания объема; "boutis"
заключалась в набивании хлопком пространства между двумя простеганными слоями
ткани; "tuyaut?" - когда ткань сворачивают в трубочку для создания этаких волн.
Все это вместе с тонкими украшениями и серебряной нитью передает изысканную
изощренность стиля рококо.

ок. 1770-1775гг., Франция

В этом изысканном платье в стилистике рококо сочетаются тонкость и красота,
изысканность и богатство. Комбинация цветов и полос - один из популярных мотивов
того времени. И эта тенденция к "легкому образу" завоевывает все больше интереса
в данном периоде 18 века.

ок. 1770г., Франция

Воланы, бахрома, синель, ленты, искуственные цветы и кружева - все это
необходимые украшения для платьев в стилистике рококо. И хотя на этом платье все
эти украшения кажутся чремерными, они прекрасно уживаются и дополняют друг друга.
Ткань платья - шелковая парча - родом из Лиона - знаменитого центра качества и
дизайна 18 века. Техника passementerie, в которой вытканы цветы на ткани,
зародилась во Франции в 1653 году и к 18 столетию достигла пика своего развития.

ок. 1775г., Франция

Это платье создано из восхитительной ткани "canel?", украшенной замысловатым
цветочным ораментом и кусочками меха. При изготовлении такой ткани используется
синель, нити шелка, атлас и крученая пряжа. Данное платье Madame Oberkampf (чей
муж создал современное печатное производство в пригороде Парижа - Jouy-en-Josas)
одела на аудиенцию к королеве Марии-Антуанетте в 1775году.

• Адрес: 103, Shichi-jo, Goshonouchi Minamimachi, Shimogyo-ku, Kyoto, Japan
• Телефон: +81 075 321 9221, +81 075 321 8011
• E-mail: [email protected]
• Сайт: www.kci.or.jp
• Время работы: 8:00-17:00 ежедневно
• Год открытия: 1974

– один из четырех лучших музеев моды в мире. Назвать его просто музеем было бы неправильно – это настоящий исследовательский центр, где не только собирают предметы одежды, но и изучают модные тенденции и влияние на них различных исторических процессов.

Он был открыт в 1974 году и за это время не только сумел собрать обширную коллекцию исторических и современных костюмов, но и стать одним из самых значимых из подобных . Ни одна из проходящих в мире выставок исторического костюма не считается полной, если на ней не представлены предметы из музея в Киото.

История возникновения музея

Идея создать музей моды возникла у вице-президента Торгово-промышленной палаты Киото и директора компании, выпускающей самую популярную в Японии марку белья – Wacoal. Толчком послужила выставка «Inventive clothes: 1909-1939», которую привез в Киото Музей Метрополитан.

Экспозиция музея

Изначально планировалось, что экспозиция музея будет посвящена западноевропейскому историческому костюму. Однако в дальнейшем коллекция расширилась. Сегодня она содержит более 12 тысяч предметов одежды, как западной, так и восточной, и старинной, и современной, а также обширное собрание белья, аксессуаров и более 176 тысяч разнообразных документов, рассказывающих, как появились те или иные направления в моде или какие-то конкретные предметы.

Большую часть экспозиции составляют старинная женская одежда в западном стиле. В 1998 году появилось дополнение – две комнаты, в которых в контексте «Повести о Гэндзи» представлена одежда и предметы быта хэйанской знати. Мебель, фигуры персонажей и одежда воспроизведены в масштабе 1:4, а часть одного помещения – в масштабе 1:1. Здесь можно увидеть наряды, которые предназначались для конкретного сезона, а также полагающиеся к ним аксессуары.

Самый старый экспонат музея – металлический корсет с вышитым корсажем – датируется XVII веком. Самые новые – появляются постоянно, поскольку большинство ведущих мировых Домов мод, в том числе Christian Dior, Chanel, Louis Vuitton, регулярно представляют свои новые либо ставшие знаковыми модели.

Как посетить музей?

Музей работает с понедельника по субботу с 9:00 до 17:00. В дни национальных праздников он закрыт. Кроме того, с 1.06 по 30.06 и с 1.12 по 6.01 в нем проводится техническое обслуживание.

Посещение музея обойдется в 500 иен (около 4,40 долларов США). Детский билет стоит 200 иен (около 1,80 USD). Добраться до музея очень просто: он находится в трех минутах от остановки автобуса Nishi-Honganji-mae (Ниси-Хонгандзи-маэ). От станции можно также сесть на один из поездов местной линии, выйти на станции Nishioji и от нее примерно за 3 минуты добраться до музея пешком.

В 1920-30-е годы роль женщины в обществе кардинально меняется, благодаря этому меняются и идеалы женской красоты. Новые веяния касаются силуэтов платьев и причесок, косметики и дизайна ювелирных украшений. Женщины перестают носить корсеты и юбки в пол. Они курят на публике, ярко красятся и танцуют до рассвета. И им нужны новые наряды и новые украшения.

В Москву впервые привезут женские костюмы из собрания Института костюма Киото — значительная часть экспонатов была специально отреставрирована для проекта и впервые покинет Японию и пределы Института.

Каждое из платьев Ворта, Пуаре, Ланвен составит единый ансамбль с украшениями и ювелирными предметами, созданными мастерами Cartier и Van Cleef & Arpels в период между 1910 и 1930 годами. Впервые такой способ демонстрации предложили Луи Картье и Жанна Ланвен для выставки Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes, которая состоялась в Париже в 1925 году и дала название самому художественному течению.

В Одностолпной палате Патриаршего дворца и в выставочном зале Успенской звонницы в общей сложности будут представлены 119 экспонатов из Института костюма Киото, 34 ювелирных произведения Cartier и 24 предмета Van Cleef & Arpels.

Выставка «Элегантность и роскошь ар-деко» будет открыта для посещения с 30 сентября до 11 января 2017 года.

Van Cleef & Arpels

пресс-служба Van Cleef & Arpels

1. Часы-шатлен, 1924 г.

В 1920-е годы часы становятся одновременно модным аксессуаром и функциональным предметом. Первые часы-шатлен на цепочке выпускались в виде брошей с двусторонней подвеской: с одной стороны был крошечный циферблат, другую покрывал драгоценный декор в стиле ар-деко.

2. Несессер «Голубой экспресс»​, 1931 г.

Этот платиновый несессер выдающийся гонщик и владелец Bentley Вулф Барнато заказал в подарок для своей жены в ознаменование выигранного им пари. На своем Bentley добрался от Канн до Кале быстрее, чем знаменитый Blue Train («Голубой экспресс» ), ходивший по этому маршруту. Состязание на скорость между автомобилем и поездом изображено на крышке минодьера в виде миниатюры из бриллиантов, сапфиров и изумрудов.

3. Колье с изумрудами, 1929 г.

Уникальное колье из платины и бриллиантов с десятью старинными изумрудами — прекрасный образец модернистской эстетики стиля ар-деко конца 1920-х -1930-х гг. Колье было создано в 1929 году и обновлено в 1940-м по заказу принцессы Фаизы, дочери египетского короля Фуада I. Вес колумбийских изумрудов составляет 165 каратов. В ноябре 2013 года украшение было продано на аукционе Christie’s за $4,2 млн.

4. Ювелирная застежка на сумку, 1931 г.

Именно в эпоху ар-деко художественные ремесла приобретают прикладное значение, а мастера придумывают новые функциональные способы украсить вещь. Драгоценные замки на сумочках и минодьерах часто можно было откреплять и носить как броши.

5. Минодьер Curl из платины, желтого золота и черного лака, 1935 г.

Минодьеры — одно из важнейших изобретений Van Cleef & Arpels. Драгоценные сумочки появились в 1933-м году, они были задуманы как предмет роскоши: их делали из платины и золота, покрывали лаком и эмалью и украшали камнями.

Внутри было предусмотрено множество отделений для всего, что могло бы понадобиться женщине во время выхода в театр, на званый ужин или коктейль. Коробочки для румян и пудры, маленькое зеркало, сигареты, мундштук, лорнет, расческа, таблетница, коробочка с мятными леденцами, маленькая записная книжка, ключи, миниатюрные часики — каждая вещь помещалась в свой отдельный крохотный «шкафчик» или в секретный ящик сбоку.

Cartier

пресс-служба Cartier

1. Бандо с жемчугом, Нью-Йорк, 1924 г.

Модельеры Пуаре и Чарльз Ворт рекомендовали дамам дополнять туалеты своего дизайна восточными эгретами и бандо и носить их подобно головным повязкам на лбу. Бандо заменили классические диадемы. Этот уникальный экземпляр из платины с крупной природной жемчужиной весом примерно 51 гран принадлежал Дорис Дьюк, дочери Джеймса Бьюкенена Дьюка, основателя компаний American Tobacco Company и Duke Power Company.

2. Театральный бинокль, Париж, 1912 г.

В эпоху ар-деко ювелирное искусство выходит далеко за рамки традиционных украшений. Каноны ювелирного мастерства применяют для изготовления, казалось бы, повседневных предметов: ножей для разрезания бумаги, пуговиц, лорнетов, ручек от зонтиков. Не стал исключением и этот театральный бинокль Cartier из платины, гагата, черного лака с алмазами огранки «роза», заказанный американкой миссис Ритой Лидиг. Первоначально в центре изделия находилась надпись Rita, которую после отмены заказа заменили декоративным элементом.

3. Мундштук «Дракон», Париж, 1925 г.

Отныне для дамы закурить в обществе — самое обычное дело, поэтому длинные мундштуки и портсигары становятся одними из самых популярных аксессуаров, причем не только у мужчин. Этот мундштук с фигуркой дракона на нефритовой чаше вырезан из кости альбатроса. Экспонат Cartier принимал участие в знаменитой выставке современных декоративных искусств 1925 года.

4. Брошь с головой египетской богини Сехмет, Лондон, 1923 г.

Эта вещь в египетском стиле была создана всего год спустя после открытия гробницы Тутанхамона. Платиновая брошь имеет форму полукруглого опахала, обрамленного бриллиантами английской огранки «восьмерка». В лазуритовый фон с бриллиантовыми звездами инкрустирован аутентичный артефакт — изображение головы богини Сехмет из древнеегипетского фаянса, которое относится к VII-IV вв до н.э. В эпоху повального увлечения Востоком Луи Картье собирал подобные артефакты и поощрял своих дизайнеров использовать антикварные предметы из Персии, Индии, Китая в своих ювелирных работах.

5. Несессер «День и ночь», Париж, 1927 г.

На крышке шкатулки в технике маркетри из перламутра, эмали, алмазов огранки «роза» и цветных поделочных камней воспроизведен японский пейзаж на рассвете — восходящее солнце символизирует полукабошон рубина. Перламутровое панно приписывают русскому мастеру Владимиру Маковскому, эмигрировавшему в Париж, специалисту в создании предметов в стиле шинуазри.

Женские костюмы из собрания Института костюма Киото

Платье домашнее. Япония, 1900-е гг.
Всемирная выставка в Париже 1900 года, в которой участвовали Индокитай и Сиам, стиль модерн, утвердившийся в эти годы, и даже русско-японская война 1904-1905 подхлестнули интерес к экзотике, в частности Китаю и Японии. Вместе с предметами мебели в Европу из Страны восходящего солнца привозили и вышитые шелковые кимоно, которые часто переделывали на модные платья или домашние халаты.

Парадное придворное платье со шлейфом. Франция, 1914 г. Модный дом «Worth».
Парадное придворное платье дебютантки принадлежало супруге американского посла в Британии Уолтера Пейджа Уиллии, которая в феврале 1914 г. была представлена в Сент-Джеймсском дворце королю Георгу V и королеве Марии. К этому времен самого Чарльза Фредерика Ворта уже не было в живых. Придворное платье со шлейфом и узким корсетом - характерный пример формальной одежды, тогда как в реальной жизни большинство дам отказалось от затянутых талий и носило платья-туники, предложенные за 10 лет до этого Полем Пуаре.

© пресс-служба музеев московского Кремля

Платье вечернее. Франция, около 1925 г. Модный дом «Lanvin».
Жанна Ланвен в то время уже стала главной конкуренткой Габриель Шанель. Ей первой в 1920-е пришло в голову создать специальные линии мехов, мужской и детской одежды, парфюмерии и предметов для дома. Ее роскошно отделанные в духе ар-деко вечерние платья, которые она называла robe de style, с расширенной в боках юбкой, напоминающей фижмы XVIII столетия, были невероятно популярны, поскольку, благодаря пропорциям, подходили дамам почти любого возраста и комплекции.

© пресс-служба музеев московского Кремля

Пальто. Франция, около 1925 г. Поль Пуаре (Paul Poiret).
Несмотря на то, что Шанель всегда настаивала на своем вкладе в освобождение женщин от корсетов, впервые эту попытку сделал около 1905 года француз Поль Пуаре, предложив платье-рубашку, тунику, наподобие античной, и свою версию платья-кимоно, перенеся акцент с талии на плечи. Это цельнокроеное вечернее пальто из ярко-синего шелкового бархата с глубоким запахом и вышивкой золотной нитью и бисером носили поверх платья, слегка спуская назад с плеч, подобно японскому кимоно.

© пресс-служба музеев московского Кремля

Платье вечернее. Франция, 1927 г. Мадлен Вионне (Madeleine Vionnet).
Раскопки гробницы Тутанхамона и, в частности, обнаружение легендарной золотой маски молодого царя в 1922 г. способствовали невероятному всплеску интереса к древнеегипетской тематике, столь ярко проявившимся в архитектуре, интерьере, ювелирных украшениях и костюме. Черно-золотой рисунок платья модельера Мадлен Вионне как раз напоминает о головном уборе маски фараона с чередующимися полосами золота и цветной смальты.

© пресс-служба музеев московского Кремля

Начиная с 30 сентября 2016 года и до окончания новогодних праздников в музеях Московского Кремля будет проходить уникальная выставка, посвященная переживающему сегодня второе рождение стилю ар деко.

На выставке «Элегантность и роскошь ар деко. Институт костюма Киото, ювелирные дома Cartier и Van Cleef & Arpels» впервые в России будет показана коллекция женской одежды европейских домов высокой моды эпохи ар деко из собрания Института костюма города Киото (Япония). Кроме того, посетители увидят украшения 10-х-30-х годов 20 века, изготовленных выдающимися ювелирными домами — вместе с оригинальными эскизами и фотографиями из архивов.

Что можно будет увидеть на выставке

Гости выставки смогут увидеть 119 экспонатов из Института костюма Киото и ювелирные произведения Cartier и Van Cleef & Arpels (34 и 24 соответственно), а также 20 оригинальных эскизов и фотографий из архива компании Cartier. Все драгоценности, которые увидят посетители, были созданы в 1910–1930-х годах и представляют собой как первые и очень редкие произведения,
выполненные в ранней стилистике ар деко, так и уникальные экстравагантные украшения более позднего периода.

В пресс-релизе на сайте музеев Кремля говорится: «Музеи Московского Кремля обращаются к теме ар деко как удивительному художественному и социокультурному явлению XX столетия: этот стиль яркой творческой фантазии, вдохновленный европейской классикой и модернизмом, культурой древних цивилизаций, народными традициями и бурным развитием технологического прогресса, отразился на всех видах искусства в 1920–1930-е гг. и не утратил своей актуальности до сих пор.

Социокультурная роль женщины в эпоху ар деко становилась все более значимой, яркой и динамичной. Силуэты женских туалетов менялись, стремясь к свободным формам, дамы коротко стригли волосы, пользовались косметикой, курили, что неминуемо отразилось на эстетике ювелирных украшений и появлении новых типов драгоценных аксессуаров».

Институт костюма Киото входит в четверку лучших музеев моды в мире и владеет редчайшей коллекцией женского платья и аксессуаров выдающихся европейских фирм и модельеров первой трети 20 века, таких как Шанель, Ворт, Пуаре, Люсиль, Пакен, Сестры Калло, Ланвeн, Сестры Буе, Фортуни, и других. Именно эти модные дома, избрав в начале 20 века новое современное направление в искусстве создания костюма, определили перспективы его развития вплоть до настоящего времени.

Короткие рассказы о наиболее ценных и ярких ювелирных экспонатах выставки мы советуем прочитать в статье на рбк-стиль.

Экспозиция уже вызвала немалый интерес, ведь она показывает, как в начале 20 века изменилась социокультурная роль женщины и как эпоха ар-деко объединила разные виды декоративных искусств. Первыми одежду и украшения как единый ансамбль представили Луи Картье и Жанна Ланвен в павильоне «Элегантность» на выставке Exposition Internationale des arts Décoratifs et Industriels Modernes. Она проходила в 1925 году в Париже, и именно после нее популярное и влиятельное течение ар-деко получило свое название.

Для текущей выставки Музеи Кремля избрали этот же способ демонстрации: 119 предметов из собрания Института костюма Киото (Япония) дополнены изысканными украшениями двух знаменитых ювелирных домов Cartier и Van Cleef & Arpels, а также 20 оригинальными эскизами и фотографиями из архивов Cartier. 58 драгоценных экспонатов представляют собой и первые произведения, выполненные в ранней стилистике ар-деко, и экстравагантные украшения более позднего периода: 34 предоставлены Cartier и 24 — Van Cleef & Arpels.

Если вы читали книгу о Van Cleef&Arpels «Сокровища и легенды» Венсана Мейлана, то видели на ее обложке колье с бриллиантами и 165 каратами каплевидных изумрудов, которое стало одним из ключевых экспонатов кремлевской выставки. Украшение было сделано в 1929 году из платины и драгоценных камней и когда-то принадлежало египетской принцессе Фаизе. В ноябре 2013 года оно было продано на аукционе Christie’s в Женеве за 4.2 миллиона долларов, а сейчас оно представлено в Кремле.

Помимо описанного выше колье, вы увидите невероятно красивые броши, браслеты, серьги, наручные и карманные часы, пудреницы, сумочки и прочие разнообразны атрибуты, которыми женщины 20-х годов подчеркивали свою красоту. В основе этих изделий, как и всех предметов ар-деко, лежат геометрические элементы и строгие линии, сочетающие в себе дух античной красоты и современного искусства. Они сформировались под влиянием культуры древней Греции, Африки и Египта и нашли отражение не только в предметах искусства и декоре, но и одежде, аксессуарах, о чем свидетельствуют наряды, привезенные из Института костюма Киото.

Институт входит в четверку лучших музеев моды в мире благодаря уникальной коллекции женского платья и аксессуаров лучших европейских фирм и модельеров первой трети XX века. Шанель, Ворт, Пуаре, Люсиль, Пакен, Сестры Калло, Ланвeн, Сестры Буе, Фортуни - чьи-то имена гремят и сейчас, а чьи-то давно забыты и могут стать новым открытием. Как бы там ни было, но именно они создали и развили направление ар-деко в одежде. Большая часть экспонатов специально была отреставрирована для проекта и впервые покинула Японию и пределы Института. Среди них вечерние платья и манто, танцевальные и коктейльные ансамбли, а также особая разновидность нарядных платьев эпохи ар-деко — «роб де стиль» (robe de style).

Об истории и стиле можно рассказывать бесконечно долго, но вся теория меркнет перед одним взглядом на вечернее пальто от Поля Пуаре с орнаментальной вышивкой золотой нитью и бисером на ярко-синем шелковом бархате или колье-воротник египетской принцессы Фаизы. Приглашаю вас в этом убедиться самостоятельно, посетив выставку до 11 января.